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lunes, 7 de diciembre de 2009

Botiquín de primeros auxilios




Siempre que vamos a realizar alguna actividad al aire libre por algunos días, sabemos que hay una probabilidad de algún golpe o razguño y vamos equipados a los campamentos o trekkings con unos apósitos y quizá algo de desinfectante, álguna aspirina también. Sería fantástico que esos fuesen los únicos problemas que podemos sufrir al estar al aire libre, pero lamentablemente hay muchisimos mas, desde un esguince a la picadura de un insecto al cual podemos ser alérgicos, además al no estar cerca de un hospital, los problemas pueden ser mas dificiles de solucionar hasta el arribo a algún centro de atención médica, si estos no se tratan desde un principio. El armado de un buen botiquín es crucial para poder atender los problemas desde un principio y tener una actividad segura y sin contratiempos desagradables. En algunas casas especializadas en camping y montañismo se consiguen botiquines muy completos con todo lo necesario (jamás compren los de las farmacias de cadena, son muy incompletos). En cualquier caso, hay que llevar LO QUE SE SEPA UTILIZAR, de lo contrario, correremos el riesgo de incurrir en graves errores de diagnostico, y lo que es peor, de tratamiento.

A continuación detallaré una lista de las cosas que llevo en mi botiquín personal y en el colectivo, puede ser que consideren necesario agregar, quitar o reemplazar algunas dependiendo de la actividad que van a realizar, el entorno y sus conocimientos.

Personal


• Protección solar
• Analgésicos: aspirina, paracetamol, nolotil
• Anti inflamatorios
• Bucofaríngeos para chupar (faringitis o problemas de garganta)
• Antidiarreico normal
• Para la gastritis
• Colirio o pomada oftalmológica
• Antiséptico liquido
• Potabilizador de agua

Material para curas:

• Gasas estériles
• Vendas elásticas
• Venda adhesiva
• Esparadrapo
• Tijeras
• Apositos especiales contra las ampollas
• Puntos de suturas adhesivos

Manta de supervivencia o térmica, ultraligera y nada voluminosa.

Colectivo

Medicación no inyectable: incluirá lo indicad en el individual, y además

• Antidiarreico para infección severa
• Antiácidos
• Antipirético (para bajar la fiebre excesiva, paracetamol)
• Antieméticos (Antivomito)
• Laxante suave
• Antibiótico de amplio espectro
• Somníferos no barbitúricos
• Complejo vitamínico
• Sales minerales
• Suero oral
• Diuréticos
• Pomada anti inflamatoria
• Pomada para quemaduras o afecciones cutáneas
• Pomada cicatrizante
• Anestesico de superficie (cilocaína)

Medicación Inyectable: (Si se saben poner inyecciones)

• Suero
• Analgésico mayor
• Corticoides
• Antinauseosos
• Diuréticos
• Broncodilatador
• Adrenalina
• Vacuna antitetánica
• Jeringuillas y agujas

Material para curas: incluirá lo indicado en el individual, y además:

• Guantes de látex o nitrilo estériles
• Vendas de gasa
• Imperdibles (alfileres de gancho)
• Alcohol
• Algodón
• Agua oxigenada
• Material de sutura
• Termómetro

Es muy importante que el botiquín sea un recipiente hermético, que no pueda ser afectado por el agua o los golpes ya que se podrían hechar a perder ciertos medicamentos, mojar las gasas, romper las ampollas etc. yo suelo llevar mi botiquín personal en una botella nalgene de un litro de boca ancha. También es muy importante controlar la fecha de vencimiento de los medicamentos y reponerlos. También debemos llevar un manual de primeros auxilios y además haberlo leído antes así cualquier accidente no nos tiene desprevenidos y buscando desesperadamente en el manual que es lo que debemos hacer. El manual debe ser leído por todos los miembros y el llevarlo solo es para profundizar sobre algun punto en el cual no se esté seguro o no recordemos.

lunes, 9 de noviembre de 2009

Cuerda resistente de nylon



Siempre es bueno llevar unos 3 o 6 metros de cuerda, la mejor es la de nylon que se puede comprar en casas de náutica, escalada, camping, pesca. Tiene que ser fina para no ocupar espacio en la mochila, pero debe ser resistente. La cuerda puede servirnos para reemplazar alguna cuerda de la carpa que se haya roto, atar manojos de madera para poder transportarlos facilmente hasta el campamento, colgar cosas de una rama, atar una cantimplora y bajarla hasta un lugar donde corre el agua, hacer una mecha, atar troncos para hacer un refugio, entablillar a alguien provisoriamente, descender equipo hasta un lugar (bajar hasta ciertos lugares con el equipo al hombro no es recomendable a veces porque el peso puede desequilibrarnos), colgar la ropa para secar, hacer una trampa, juntar agua que chorrea entre las rocas, etc.
como ven son muchos los usos que podemos darle.

jueves, 22 de octubre de 2009

Calentadores




Los calentadores, son una alternativa para cocinar nuestros alimentos mas eficiente y ecológica que el fuego de leña. Al utilizar un calentador, la llama alcanza mas temperatura y a la vez esta se concentra directamente sobre la superficie del recipiente que estemos utilizando, de este modo la comida se cocina en mucho menos tiempo que si usamos fuego de leña. Además como el calentador no produce ningún otro desperdicio mas que el cartucho de gas (y en ciertos casos ni siquiera eso) es mas ecológico, no altera el medio ambiente, hay un riesgo mucho menor de provocar un incendio.

Hay diversos tipos de calentadores, según nuestras necesidades y el clima en el cual van a ser utilizados.

Calentadores de alcohol


 Estos son los mas simples y uno mismo puede construír el suyo (en cuanto pueda pondre un video con instrucciones), tienen la ventaja de ser baratos, livianos, ocupar poco espacio y al usar alcohol no manipulamos un combustible tan peligroso o tóxico como la bencina o el gasoil. La desventaja es que no calientan tanto como otros tipos de calentadores, y si hay algo de viento puede ser un tanto complejo encenderlos si no tenemos una pantalla que proteja la llama del viento.



video realizado por mi amigo Nitram: Su primer calentador casero de alcohol.





Calentadores a gas



 Estos calentadores son los mas difundidos y los mas simples de usar, solo tenemos que enroscar el cartucho abrír la llave del gas y encender con el chispero que traen algunos calentadores o con un encendedor o fósforo, son calentadores muy seguros. El único residuo que dejan es el cartucho de gas, que si somos buenos trekkers, campamentistas o montañistas no tiraremos por cualquier lado sino que lo llevaremos con nosotros y lo deshecharemos donde corresponde. El inconveniente de estos cartucho es que a cierta altura se vuelven inútiles ya que al haber menos presión atmosferica el gas no tiene la presión suficiente para salir y mantener la llama. Otro problema es que muchos calentadores de gas no tienen rosca universal y por lo tanto no pueden usar cualquier cartucho, ademas de que quizá en ciertos pueblos o zonas no consigamos los cartuchos.



Video donde muestro un calentador de gas de la marca montagne y explico como se conecta y enciende




Calentadores a combustible líquido
Estos son los mejores calentadores que podemos conseguir, pero también los mas caros. La caracteristica de estos calentadores es que estan diseñados para usar distintos combustibles liquidos: bencina, aguarras, kerosene, gasoil, nafta, por lo tanto es muy fácil conseguir algún tipo de combustible para estos calentadores en cualquier lugar. Poseen ademas una bomba para presurizar el combustible, de este modo al salir con mas presión, logramos que la llama sea mas intensa y cocine o caliente mas rápido, ademas al estar en altura, bombeando solucionamos el problema de la falta de presión en el combustible.
La marca que mas recomiendo es Optimus, el modelo Nova es el que mas me agrada, otra marca muy buena es MSR.

lunes, 24 de agosto de 2009

Linterna



No hay grandes aclaraciones que hacer con respecto a una linterna, al menos no con las de mano (en un apartado futuro, hablaremos de las linternas frontales o de cabeza).
Unas recomendaciones:
Lleven siempre dos linternas, nunca se sabe cuando pueden fallar.
Compren una linterna de calidad, eso les va a garantizar no solo duración de la linterna, sino duración de las baterías.
Las linternas de LED son, hoy en día la mejor opción, iluminan muy bien y consumen muy poco.
Intenten conseguir linternas a prueba de agua, si se hace de noche y tienen que volver al campamento y encima llueve, una linterna es escencial para evitar resbalones y accidentes.
Intenten de llevar linternas pequeñas y potentes, las linternas muy grandes solo ocuparan espacio, hoy en día existe un tipo de LED llamado CREE LED que tiene una potencia lumínica muy alta con LEDs pequeños.
Pilas pilas y pilas, nunca olviden llevar pilas de repuesto, y llevenlas en la mochila del día o riñonera, junto con la linterna, por si tienen que volver de noche al campamento, recuerden no tirar las pilas por cualquier lado una vez que se gastaron, llevenlas de vuelta a casa o mejor aún utilicen pilas recargables.

Yo uso una linterna MAGlite mini con un LED CREE.


lunes, 17 de agosto de 2009

Cantimplora



Cuando realizamos una actividad al aire libre, debemos mantener una hidratación constante, para que el cuerpo responda adecuadamente al ejercicio físico realizado, es por este motivo que se recomienda llevar una cantimplora por persona cuando se va de camping o trekking. (en otro apartado hablaremos bien sobre la hidratación).

Tenemos cantimploras de todos los tipos, materiales, precios y tamaños, voy a mencionar las tres mas comunes.

De plástico:




Suelen ser las mas fáciles de conseguir y las mas baratas, la desventaja que poseen es que la mayoría están hechas de plásticos de mala calidad y dejan los líquidos con sabor a plástico.

Sigg:




Este formato de cantimplora fue creado por el ejercito suizo, tienen la característica de ser livianisimas estando vacías, porque están hechas de aluminio, al ser de este material, nos permiten no solo transportar agua sino también combustible para el calentador, cosa que con una cantimplora de plástico no conviene porque el combustible puede carcomerla. Estas botellas tienen dos desventajas, la primera es su resistencia, al ser de aluminio se abollan muy facilmente y en caso de ocurrir una caída estando la botella llena de liquido es mas que probable que se pinche, el otro problema es que en cuanto a bebidas solo se puede guardar agua, ya que los ácidos de los jugos hacen que el aluminio desprenda partículas y esto puede provocarnos diarrea y a veces vomitos.

Nalgene:



Estas cantimploras están hechas de policarbonato de alto impacto, con lo cual el problema de las roturas está solucionado, este policarbonato es similar en características al de las botellas de refrescos como la cocacola y por lo tanto no deja sabor en los líquidos, tienen además varios formatos de botellas con distintas capacidades, incluso botellas de boca ancha que son muy útiles para meter pedazos de hielo o nieve, o guardar objetos (yo uso una de estas como botiquín y así también tengo una botella mas por las dudas). Además tienen un nivel con medidas expresadas en mililitros y onzas. La única contra que poseen es su precio, pero por sus características realmente lo valen.

Cubiertos



No hay demasiado que aclarar en cuanto a los cubiertos, intenten no llevar cuchillos con punta o llevarlos envueltos o con funda ya que corremos el riesgo de que perforen la mochila o ropa cuando los transportamos, lo mejor, es conseguir cubiertos para camping, que vienen con fundas y se guardan todos juntos, como los de la imagen, que son los que uso.

martes, 11 de agosto de 2009

Marmita




La marmita, o batería de cocina, es el conjunto de utensillos que se emplean para cocinar la comida. Hoy en día vienen en materiales muy practicos y livianos, como duraluminio o acero inoxidable fino, algunas, de mayor calidad traen un baño de cobre en la parte inferior para que el calor se distribuya de manera uniforme por toda la superficie.
Por lo general, los mangos de las marmitas son de plastico, asi que debemos tener cuidado de que la llama del fuego no los derrita, en caso de que esten derretidos y solo quede al descubierto la estructura metalica del mango, no se confíen y agarrenlos siempre con un trapo, si esta humedo mejor.

ADVERTENCIA: Nunca se deben dejar alimentos guardados en las ollas de aluminio, a medida que pasan las horas el aluminio, desprende particulas que se mezclan con la comida y puede hacer bastante mal, asimismo, también hay que tener cuidado de no raspar mucho el fondo y los bordes de las ollas de aluminio cuando se sirve la comida, por estas mismas razones.

miércoles, 29 de julio de 2009

Jarro




Realmente no hay mucho que decir acerca de un jarrito de campamento. Intenten comprar siempre un jarro de acero inoxidable o aluminio (el primero es mejor), la preferencia por estos jarros se debe a que ante una eventual caída, golpe o si se aprietan, estos simplemente se abollarán, en cambio un jarro de plastico puede partirse y en el caso de los enlozados, puede saltarse la losa y el hierro al descubierto comenzará a oxidarse. Otro motivo es porque el jarro de metal puede colocarse directamente sobre la llama en caso de que necesitemos calentar una poca cantidad de liquido y para sanitizarlo bien (esto se explicará en un articulo a futuro).

lunes, 13 de julio de 2009

Colchoneta aislante.




La colchoneta aislante aumenta el aislamiento respecto al frío y la humedad del piso, ya que al estar aplastada por el peso del cuerpo, la bolsa de dormir no cumple una buena función aislante en esa zona. Por otra parte, actúa como un amortiguador respecto a las irregularidades del terreno, lo cual resulta decisivo a la hora de permitir un mejor descanso.

En general no ocupan mucho lugar y son livianas, por lo cual pueden llevarse enrolladas y ajustadas a la mochila. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que atarlas a la mochila puede complicar la marcha en senderos cerrados, donde elementos como por ejemplo, ramas, podrían dañar el material de la colchoneta.

La colchonetas muy económicas, como las de goma-eva, suelen ser de baja calidad y se deforman en pocas noches, luego de lo cual, se vuelven inútiles.

Marca recomendada: Therm-a-Rest. Yo utilizo un modelo autoinflable como el de la foto, al tener una capa de aire aislan mucho mejor y son mas cómodas.

domingo, 17 de mayo de 2009

Bolsa de dormir




Muchas veces, por ahorrarse espacio o dinero algunos amigos y conocidos míos llevaban solo una o dos frazadas a los campamentos, los resultados (salvo en el caso de uno de ellos que es un hombre de acero) fueron dolores de espalda, frío, dificultad para dormir y todo esto desencadenó en un peor desempeño a medida que avanzaban los días. La bolsa de dormir es un elemento fundamental de toda acampada, es lo que nos asegura un sueño reparador y una efectiva recuperación de las energías gastadas durante el día. Por eso a la hora de elegir una, no hay que restarle importancia ni escatimar en gastos.

Características de las bolsas
La capacidad térmica, el peso, las dimensiones de la bolsa de dormir dentro de la bolsa de transporte y su forma, son criterios determinantes que debemos tener en cuenta en el momento de elegir una bolsa de dormir.

Capacidad térmica
La capacidad térmica, está determinada fundamentalmente por las siguientes características:

* El espesor de la capa aislante y su calidad.
* El tipo de construcción (alveolar, etc.).
* Los detalles técnicos (collarín, forma de la capucha, aislamiento de la cremallera, etc.)

Estos tres factores determinan en gran medida las capacidades caloríficas de una bolsa, aquellas que permiten acumular con efectividad aire caliente en su interior.

El enemigo de este calor acumulado, no es solamente el frío, sino también la humedad. Incluso en un clima seco, se produce humedad durante el sueño, la cantidad varía de una persona a otra según su constitución física, así pues, la sensación de frío está ligada entre otros factores aparte de la temperatura, a la humedad.

Volumen
La compresibilidad del relleno así como el espesor de los tejidos, son criterios determinantes para el volumen, para los alpinistas que viajan y transportan constantemente la bolsa, el volumen que tenga la bolsa plegada es importantísimo.

Cuanto más pequeña sea la bolsa plegada más sitio habrá en la mochila para transportar otras cosas. La relación óptima volumen-capacidad calorífica es uno de los grandes objetivos de cualquier buen fabricante de bolsas.

Peso
El material de montaña moderno se caracteriza por su funcionalidad, su resistencia y su ligereza. Esto es especialmente así para las bolsas de dormir. Trescientos o cuatrocientos gramos más o menos a la espalda, no es un tema sin importancia durante trekkings de muchos días o en actividades de mucha dificultad.

En la fabricación de una bolsa el relleno debe tener un peso específico muy bajo, los tejidos interiores y exteriores deben ser elegidos no sólo por la resistencia al rozamiento establecida por los test, sino también en función de su peso por metro cuadrado. Se trata pues de realizar, a partir de cada material empleado una relación ideal entre la capacidad térmica, el volumen y el peso. Por tanto se debe decidir qué es lo más importante, y valorar en el momento de elegir la bolsa de dormir el factor que se considera determinante.

Dimensiones de una bolsa de dormir
Es importante tener un poco de libertad en los movimientos dentro de la bolsa, esto no solamente aumenta el confort, sino también el aislamiento. Resultados de investigaciones recientes, demuestran que alrededor del 70% del conjunto de la capacidad térmica es producida por la capa aislante y alrededor del 30% por el espacio interior del saco, que contiene nuestro aire caliente.

Es importante que la bolsa no sea ni muy ancha ni muy estrecha, sino perderá una gran parte de sus propiedades.


Temperatura
Las temperaturas mínimas de las que es capaz de aislar una bolsa, dependen en gran parte del metabolismo de cada persona y de su resistencia en general al frío.

En consecuencia, es esencial que cada uno busque una bolsa que le convenga según su sensibilidad y las condiciones de temperatura de uso que prevea. No solamente hay diferencias importantes de sensibilidad a nivel de temperaturas entre diferentes personas, sino que una misma persona puede reaccionar de forma muy distinta durante una utilización de la bolsa a otra posterior o anterior. ¿De qué depende esto?

* De su propia sensibilidad al frío.
* Del hábito a dormir en una bolsa.
* Del estado físico general.
* De las condiciones del día, fatiga, alimentación, etc.
* Se resiste mejor el frío estando seco y limpio al acostarse que estando sudado y sin posibilidad de lavarse.
* De la temperatura exterior, por supuesto, pero también de la humedad.
* De lo bien aislado del suelo que se esté, un buen aislante es fundamental.
* De la ropa interior, calcetines, gorro que se lleve, éstos aumentan el confort y en consecuencia la calidad del sueño.
* De lo protegido que se esté del viento, incluso una leve brisa hace que la bolsa pierda gran parte de sus prestaciones.

Algunas notas sobre las temperaturas
¿Cómo encontrar la bolsa de dormir idónea en lo que se refiere a las temperaturas?.

No existe una bolsa de dormir utilizable en todas las circunstancias y para todas las temperaturas. Es muy importante conocer las condiciones de uso, así como las condiciones climáticas en las que prevemos que vamos a usarlo.

No hay una bolsa de dormir para todo el año: una bolsa suficientemente caliente para el invierno, es excesiva para el verano, así como inútilmente pesada.

Para un uso estival hay que utilizar bolsas cuya temperatura de confort llegue hasta 0ºC. Incluso en verano puede hacer frío y humedad. Por eso debemos tener en cuenta un cierto margen en las temperaturas a la hora de escoger la bolsa. Las bolsas de dormir para verano no es necesario que sean sofisticadas en cuanto a construcción, eso sí, una cremallera lateral que nos permita abrir completamente la bolsa e incluso utilizarla como colcha es indispensable. Hoy en día, los modelos ultraligeros son, sin duda, los más indicados en este grupo, extraordinariamente compactos, ligerísimos y con prestaciones verdaderamente adecuadas para ser utilizados en viajes, refugios, en climas no muy fríos etc..

Para un uso intermedio en montaña, conviene elegir una bolsa cuya temperatura de confort llegue hasta -10ºC. Estas deberán tener una buena construcción, collarín térmico, bandas de protección en las cremalleras, etc.. Para condiciones invernales en montaña conviene bolsas cuya temperatura de confort llegue hasta -20ºC.

Deberán tener una construcción bien diseñada y bien efectuada, materiales de relleno, tejidos y demás soluciones técnicas deben ser irreprochables. No conviene arriesgarse, mejor elegir bolsas de dormir de marcas absolutamente conocidas, a -15ºC cualquier punto frío en la construcción se hace muy patente. Para condiciones realmente extremas deben ser bolsas de dormir cuya temperatura de uso alcance, al menos -40ºC.

¿Pluma o fibra sintética?
Para frío seco y temperaturas extremadamente bajas, la pluma es un producto natural de rendimiento incuestionable. Sus grandes ventajas son su peso y un volumen de transporte pequeño. La desventaja más importante de la pluma es la merma de su capacidad isotérmica bajo condiciones de alta humedad, así como al elevado tiempo necesario para su secado.

En condiciones húmedas, o húmedas y frías, las fibras sintéticas muestran cualidades mucho más ventajosas que la pluma.

La absorción mínima de la humedad, el aislamiento isotérmico relativamente elevado en condiciones húmedas, y el hecho de poder secarse en poco tiempo son las ventajas más importantes de las fibras sintéticas.

Respecto de una bolsa de dormir con relleno de pluma, las fibras sintéticas son más pesadas y el volumen de transpiración es más importante.

Funcionamiento de una bolsa
En una bolsa de dormir la pérdida de calor, puede producirse de cuatro formas diferentes: evaporación, radiación, conducción y convección.

Evaporación
La humedad en la superficie de la piel o en la bolsa de dormir, se evapora y produce una sensación de frío. La ropa interior supertranspirable tipo coolmax permite paliar en gran medida ese fenómeno. La ropa interior que se utilice debe absorber la menor cantidad de humedad posible y evacuarla al exterior lo más posible.

Por este motivo, en muchas bolsas de dormir, el forro interior, es de nylon sin inducir, éste transpira muy bien y permite el paso del vapor de agua sin absorber nada de humedad.

Radiación
Por el hecho natural de estar vivo, el cuerpo humano irradia constantemente calor hacia el exterior, tanto más cuanto fría es la atmósfera que rodea el cuerpo.

La mejor forma de reducir este desperdicio de calor, es aislar el cuerpo del exterior con una capa de aire inmóvil. Este es el resultado que se obtiene con un relleno capaz de realizar un "inflado" máximo.

La radiación de calor es eficazmente reenviada por finas láminas reflectantes que incorporan muchas bolsas. Los test de laboratorio, han probado que este tipo de láminas (parecidas en parte al papel de aluminio de los bocadillos) pueden aumentar más de un 10% el poder calorífico de una bolsa sin modificar apenas su peso ni su transpirabilidad.

Conducción
Se trata del paso del calor entre dos objetos que se tocan. El objeto más caliente transmite calor al más frío.

Nosotros calentamos con el calor de nuestro cuerpo todo lo que tocamos con la piel. Es necesario pues, utilizar siempre una buena colchoneta aislante, las ideales son las colchonetas autoinflables y las fijas fabricadas por Evamat, tipo Z-Rest o Ridge-Rest de Cascade Designs. Cuidado con las clásicas colchonetas de goma eva, de poca calidad, ya que están muy por debajo de las prestaciones que ofrecen colchonetas actuales igual o más ligeras.

Convección
El aire calentado por el cuerpo tiende a escaparse, un nuevo aire frío ocupa su lugar y enfría el cuerpo.

La pérdida de calor, depende de la temperatura y de la rapidez con la que el aire nuevo llega. Un collarín bien ceñido, impide la convección. En días con viento, se produce una convección importante y resulta recomendable utilizar una funda de vivac para obstaculizar su acción. Cuando hace mucho calor, la convección permite obtener un frescor agradable. En estos casos, bastante normales, detalles de construcción de la bolsa como una buena cremallera lateral, son fundamentales y aumentan en gran medida la polivalencia del mismo.

No es la bolsa lo que calienta, uno mismo es quien calienta la bolsa con la temperatura del cuerpo. La función de una bolsa consiste únicamente en ralentizar la pérdida de calor del cuerpo.

Algunas notas sobre las formas de las bolsas
La forma de una bolsa, es también bastante importante a la hora de hacer distingos y aunque existen muchísimos perfiles distintos podríamos reagruparlos en dos grandes grupos o familias:

Perfiles rectangulares
Son muy espaciosos y muy confortables si los utilizamos para dormir en zonas muy cálidas, podemos abrirlos completamente y utilizarlos como manta. Se utilizan fundamentalmente para camping en verano, para dormir en el coche, etc. No son indicados para un uso en la montaña propiamente dicho, aunque pueden ser útiles en casos concretos.

Perfiles tipo momia
Por lo que se refiere al aislamiento y otras propiedades, esta es la forma más eficaz. la bolsa con esta forma puede hacerse más ligero y con un menor volumen.

De las rodillas para abajo, debe ser más estrecho, a fin de tener menos volumen de aire para calentar y la zona no debe ser demasiado justa a fin de que los pies no compriman demasiado las capas aislantes y pierdan calor. Una forma trapezoidal de esa parte es ideal.

Una forma tipo momia óptima, debe tener más o menos la misma anchura desde los hombros hasta la cadera y sólo a partir de ésta, y hasta los pies, debe ir estrechándose progresivamente. Una forma en V que fuese estrechándose regularmente sobre toda la longitud del cuerpo, es menos conveniente.

Otros detalles de construcción de una bolsa
Collarín aislante
Para las bolsas de dormir pensados para temperaturas inferiores a -5ºC, un collarín aislante es indispensable para evitar la pérdida de calor por convección, sobre todo de la espalda. Conviene que pueda cerrarse por medio de un cordón o algún medio similar.

Bolsa de dormirCremalleras
Deben ser de alta calidad para soportar bien las tensiones, la suciedad, el desgaste y el frío. Es importante que puedan abrirse en los dos sentidos (por arriba y por abajo) para poder airear los pies cuando hace demasiado calor por la noche.

Normalmente las bolsas de una misma marca utilizan cremalleras similares, y es posible unirlas entre ellas. Hay que tener precaución si compramos dos bolsas previendo que puedan unirse, que tengan cada una la cremallera en distinto lado, uno en el izquierdo y otro en el derecho.

Banda térmica aislante de cremallera
Las cremalleras no deben constituir un punto débil en cuanto al aislamiento de una bolsa, por eso deben recubrirse con bandas protectoras mas o menos prestacionales en función de las pretensiones de cada saco.

En las bolsas de verano o más simples, una simple banda sin aislar suele ser suficiente en temperaturas superiores a +5ºC de aquí hacia abajo las bandas aislantes se van sofisticando para conseguir un aislamiento homogéneo en todo la bolsa.

Bolsa con capucha Capuchas en las bolsas
La forma de la capucha, es algo esencial para la funcionalidad de una bolsa de dormir, las bolsas de verano, pueden tener una capucha muy abierta y muy amplia. Pero para las bolsas que también tienen que proteger la cabeza cuando se duerme por debajo de los 0ºC, es conveniente escoger una forma de capucha totalmente preformada.

Algunos consejos sobre las bolsas
Conviene utilizar siempre una buena colchoneta aislante bajo la bolsa, lo que protege del frío, de la humedad y de la suciedad del suelo.

Una funda de vivac mejora también las prestaciones de la bolsa y la protege de los roces y la suciedad. Una bolsa sábana aumentará el confort térmico de la bolsa y el bienestar dentro de él. La bolsa sábana se adapta a la forma del cuerpo y constituye una capa aislante suplementaria al disminuir el efecto convección, además la bolsa no debe ser lavada tan frecuentemente.

Es necesario airear la bolsa después de cada noche de uso antes de introducirla en su funda, lo ideal sería dejarla secar un rato al sol.

Al introducir la bolsa en la funda, no hay que enrollar, sino introducirla siempre de forma distinta, embutiéndola. Esto desgasta un poco su revestimiento exterior pero es mejor para el relleno y en la montaña resulta más práctico este procedimiento.

Si no se dispone de carpa para dormir, se debe buscar un emplazamiento protegido del viento y utilizar una funda de vivac. Un agujero en la nieve puede ser también una protección.

Una buena colchoneta aislante es indispensable. La pérdida de calor por conducción que se efectúa por la parte inferior de la bolsa es enorme.

Antes de meterse en la bolsa, recordar que:

* Esta debe estar siempre seca, evitar tocar objetos mojados o introducirse húmedo en la misma. Meterse en la bolsa cuando todavía se conserva calor (no cuando se esté ya muerto de frío). Tomar si es posible una cena caliente. Beber suficientemente, la deshidratación aumenta mucho la sensación del frío.
* La bolsa de dormir es una parte del equipo muy personal, no debería prestarse jamás.
* No es bueno para el relleno, conservar la bolsa de dormir mucho tiempo comprimido dentro de la funda de transporte (generalmente de tamaño pequeño). Cuando no se utiliza se la debe mantener guardada en una funda protectora grande, encima de un armario o algún sitio similar donde pueda estar lo mas extendida posible sin molestar. Esto permitirá a la bolsa conservar todas las propiedades de hinchado durante largo tiempo.

Consejos sobre el lavado
Si es posible, se debe utilizar una funda interior (saco sábana) cuando utilices la bolsa, esto permite proteger la bolsa y evita tener que lavarla tan a menudo.

En ningún caso se debe lavar en seco. Lo ideal, es lavadora a 30ºC con un programa de tejidos delicados, utilizando exclusivamente detergentes para tejidos delicados o mejor aún detergentes específicos para pluma, gore u otro. Se pone poca cantidad de jabón, menos de lo que indican las instrucciones, es más que suficiente.

Se la escurre rápidamente y se deja secar al aire (sin que le dé el sol).

El secado en secadora no es muy recomendable, aunque hay algunas secadoras industriales que son adecuadas.

Algunos tipos de fibras y rellenos
F. P. Fill Power
La calidad de la pluma se mide por su capacidad de llenado (Fill Power), esto es, la capacidad de ocupar espacio en función de su propio peso. Esta medida se refiere a las pulgadas cúbicas (1 pulgada cúbica = 16,38 cm. Cúb.) ocupadas por una onza (28,35 gr.) de pluma a humedad y temperatura controladas.

Gore DryLoft
Es un tejido impermeable, cortavientos y transpirable. Normalmente se combina con una membrana de Nylon Ripstop que le confiere una elevada resistencia.

S5000 Microfibre de The North Face
Posee una combinación de resistencia al agua, viento y degradación por UV que protege la pluma del ambiente exterior. Es altamente transpirable, evitando así que se produzca condensación sobre el relleno.

Sylki Taffeta (Taffeta sedosa)
Se trata de un tejido interior suave y ligero, firmemente unido a una membrana de nylon impermeable a la pluma.

Polarguard - Polarguard HV
Es un tejido que consiste en la unión de fibras cortas de polyester unidas con resinas o embutidas. Se hila de forma continua, esto elimina puntos fríos en el propio relleno de la bolsa. El Polarguard HV (High Void), resulta del vaciado interior de la misma fibra de Polarguard, eliminando peso aunque no su capacidad calorífica.

Super Microfiber de The North Face
Es una microfibra de polyester desarrollada específicamente para proveer de impermeabilidad, transpirabilidad y resistencia a la degradación por rayos UV a los rellenos de las bolsas.

Nylon Taffeta
Tejido muy ligero transpirable y muy duradero. Utilizado tanto en interior como en exterior de sacos de aire libre.

Thermastat
Tejido resultante del trenzado de fibras huecas de polyester confiriendo una alta capacidad de regulación de temperatura al microclima que se crea en el interior de la bolsa, dejando salir el vapor de agua y reteniendo el calor interno.

MicraLoft de Ajungilak
Es una combinación de fibras huecas de polyester siliconado con fibras algo más finas que el decitex normal. Con esta combinación se pueden formar tejidos de multicapa favoreciendo la capacidad calorífica de la bolsa, manteniendo la ligereza de éste.

UltraLoft de Ajungilak
Esta es una combinación de las mejores fibras de polyester ultrafino. De esta combinación resulta una fibra reforzada que proporciona una excelente capacidad de llenado (loft) de la fibra de relleno y un óptimo volumen.

TerraLoft de Ajungilak
Combinación de fibras huecas de polyester pulido con fibras trenzados. Proporciona un buen loft.

EuroLoft de Ajungilak
Es una buena fibra hueca de polyester pulido, que confiere buen loft a las bolsas de goma baja.

Nylon Ripstop
Se trata de nylon de más calidad del mercado en la actualidad. Consiste en un tejido de alta resistencia gracias a que su membrana exterior ha sido acabada en forma de cuadrícula. Esto evita que las roturas del tejido se agranden.

3M Thinsulate LiteLoft
Combinación de polyester y polipropileno en proporción 75/25. Resulta una fibra ligera y con gran capacidad de llenado (lofting) que, además, tiene una vida mayor que las fibras naturales como la pluma.

Gossamer Ultralight
Tejido de nylon ultraligero de 40 gr/m2, de 30 denier. La densidad a la que ha sido tejido confiere al relleno de la bolsa una mayor capacidad de llenado sin aumentar el peso del mismo.

Primaloft
Se trata de una microfibra sintética con propiedades físicas y térmicas similares a las de la pluma. A igual peso y densidad, el Primaloft es tan caliente como la pluma y más caliente que otras fibras sintéticas.

Pertex
Se trata de los tejidos de mayor calidad y más resistencia del mercado. Todos los tejidos de Pertex se fabrican a partir de una fibra de unos 3500 filamentos por cm, estos filamentos son muy resistentes y ligeros, y no retienen agua líquida ya que tiene una alta transpirabilidad. La presentación de los diversos tejidos de Pertex se lleva, generalmente, a cabo mediante una escala del 2 al 6, siendo las presentaciones más corrientes el 2, 3, 4 y 6, de resistencia ascendente. El Pertex 3 puede considerarse el original del cual derivan uno más ligeros y otros más resistentes. Como máximo de resistencia se presenta el Pertex 4x4 Ripstop formado por una membrana de Pertex 4 unida a otra de Nylon Ripstop.

Marcas Recomendadas
Camping: Montagne,Doite,Bamboo
Trekking:Doite,The north face,Natway
Montañismo: The noth face, Marmot.

Yo Uso
En verano: Montagne Standard(no es pesada pero ocupa espacio y eso molesta un poco)
Media estacion e invierno: Natway Drake(muy liviana y compacta) temp extrema 0C
Montaña: The North Face Solar Flare temp extrema -30C

miércoles, 22 de abril de 2009

Mochila




La mochila es otro de los elementos escenciales ya que nos permite llevar elementos necesarios tanto si se va a acampar(bolsa de dormir, ropa, cubiertos,etc.) como si se va a hacer una recorrida del día(cantimplora, abrigo, comida,etc.).

¿Cómo elegir la mochila?

Hay que tener en cuenta que a la hora de comprar una mochila, tres cuestiones son fundamentales: cuál es su capacidad, qué tanto podemos cargar nosotros y qué tan intenso y extenso es el viaje que vamos a realizar.

La capacidad siempre va a estar expresada en litros para que podamos darnos una idea no solo del peso soportado por la mochila 1lt.=1kg(agua destilada)y tambien de capacidad (en una mochila de 10 litros tienen que poder entrar 10 cubos de 10x10cm.

Según la edad y contextura aproximada, los menores no deben cargar más de 5kg y las mujeres entre 15 y 30kg como maximo, estas últimas cifras también aplicables a personas mayores de edad.

Los calculos no deben dejar de ser realistas: si somos de contextura débil, mochilas de camping demasiado grandes pueden provocarnos desde un gran agotamiento hasta problemas de espalda. No todos contamos con el entrenamiento y la práctica que requiere acarrear grandes cantidades de peso sobre nuestras espaldas. Si este es el caso, siempre nos conviene conseguir una mochila de camping que tenga prestaciones para distribuir mejor el peso que le imponemos a nuestro cuerpo, como varillas y cintas ajustables.

Por último, diferentes viajes requieren determinados tipos de equipamiento. Si la travesía es extensa, vamos a necesitar mochilas más sofisicadas donde podamos guardar todo lo necesario, sobre todo si no podemos reaprovisionarnos. Por otro lado, el tipo de actividad que hagamos hace que el formato y capacidad de la mochila también varíen. Existen modelos especializados para escalada, trekking o campismo recreativo.

Tipos de mochilas

Mochilas de excursionismo
Su capacidad varia entre 20 y 40 l., suficiente para una excursión de un día, ya que además de la comida sólo hay que transportar algo de ropa para la lluvia, la cantimplora, la cámara de fotos y los objetos personales. Los bolsillos, fijos o escamoteables, y una espalda de acolchado medio son las características más aconsejables. Se trata de mochilas muy ligeras concebidas para transportar cómodamente cargas que no superen los 8 kilos.

Mochilas de media carga

Los modelos con capacidad de 40 a 60 l. Son las apropiadas para campamentos o excursiones de más de una jornada, en las que hay que llevar la bolsa de dormir, la colchoneta aislante, marmita, etc. En esta gama las espaldas incorporan un armazón interno semi-rígido y hombreras acolchadas de alta densidad. También, a partir de esa capacidad, aparecen las espaldas regulables y los cinturones acolchados anatómicos. Otro detalle a destacar en los modelos para excursiones son los bolsillos laterales, muy prácticos para llevar a mano accesorios de primera necesidad.

Mochilas de trekking o gran carga

Para los amantes de grandes viajes, de los trekking en zonas remotas o de las grandes travesías de montaña, estas mochilas (de 60 a 80 l.) son las compañeras ideales. Están preparadas para transportar entre 20 y 40 kg. Con comodidad. En esta gama es donde priman los mayores avances tecnológicos en cuanto a ergonomía. Habitualmente en estos modelos las espaldas son regulables, con el fin de adaptarse a la morfología del usuario, también están dotadas de generosos acolchados lumbares y hombreras anatómicas en espuma de células abiertas de alta densidad, así como de estabilizadores de carga y cintas de compresión lateral.

Mochilas tecnicas

Están diseñadas específicamente para su utilización en actividades como el alpinismo, la escalada o el esquí de montaña. Su capacidad, que varia en función de la actividad para la que ha sido concebida, abarca desde los 40 hasta los 120l. Esta familia de mochilas se caracteriza por su gran funcionalidad y ligereza, por lo que se elimina todo aquello que puede ser superficial al tiempo que se utilizan en su fabricación materiales muy resistentes y sumamente ligeros: nylon, ripstop, kevlar... En base a esta premisa las mochilas técnicas tienen menos concesiones a los pequeños detalles y sólo cuentan con aquellos que son indispensables, por ejemplo: accesorios para transportar piolets y crampones, etc.

Materiales:

A veces con el solo afan de vendernos, los encargados de los locales pueden marearnos con detalles sobre materiales, modificaciones de palabras inglesas creando nombres que suenan bonitos y caracteristicas que jamas en la vida vamos a usar.

Existen diversos materiales que se utilizan para la confección de una mochila, aunque el más utilizado, debido a su ligereza y resistencia a la abrasión, es la Cordura®. El Kevlar es mucho más resistente, pero al ser mucho más caro se utiliza en muy poca proporción.

DENIER
Es la unidad utilizada para indicar la finura de los hilos de un tejido. Expresa el peso en gramos de 9000 m de hilo o fibra. A modo de ejemplo, 500D significaría 500 Deniers.

Como norma general, un denier pequeño será agradable al tacto y poco resistente (la seda tiene 2 deniers), lo contrario de un denier grande, que será más resistente y más rugoso al tacto.

La resistencia también se incrementa al disminuir la distancia entre hilos en el tejido. Por eso, un saco de papas tiene un Denier muy alto, siendo poco resistente a consecuencia de la gran distancia entre hilos. En cambio, determinados tejidos confeccionados con seda pueden llegar a ser muy resistentes gracias al tramado compresivo entre hilos.

Por tanto, un buen tejido con alto denier y una distancia entre hilos muy pequeña será muy resistente y a la vez abrá disminuido la rugurosidad al tacto.

Partes de una mochila.

1 #Ajuste de la altura de la tapa. Incorporado en algunos modelos, es otra forma de adaptar las distintas solicitudes de carga a la que sometamos la mochila.
2 #Asa de izado. Con ella manejaremos más facilmente la mochila cuando no la tengamos cargada sobre nuestras espaldas.
3 #Tirantes superiores de los hombros o estabilizadores. Permiten adaptar la forma de la mochila a la espada del usuario en función del peso de la carga.
4 #Hombreras anatómicas. Se adaptarán a la forma espalda-hombro-tórax, reduciendo el apoyo indirecto de las hombreras sobre el cuello. Los modelos diseñados para mujeres están pensados para liberar la carga de encima de los pechos. Mejoran cuando son anchas y acolchadas.
5 #Espalda acolchada. Primordial cuando se transporta mucho peso o cargas con aristas que puedan clavarse en la espalda.
6 #Ajuste pectoral. Mantiene las hombreras en su lugar correspondiente, mejorando la estabilidad general.
7 #Tensores de hombreras. Ajustan las hombreras desde su base a distintas capacidades torácicas.
8 #Cinturón acolchado y anatómico. Reduce la presión ejercida sobre las caderas por el peso de la mochila a través del cinturón.
9 #Ajuste de cintura. Este cinturón evitará que la mochila salte al andar.
10 #Ceñidores de balanceo del cinturón. Reducen el balanceo lateral, sobretodo cuando la mochila es alta.
11 #Acolchado lumbar. Mejora la comodidad del lugar donde va a recaer el mayor peso del conjunto.
12 #Cuelgadedos. Al colgar el dedo pulgar de ellos mantendremos las manos a la altura del corazón y evitaremos que se hinchen con motivo de llevarlas bajas.
13 #Ajuste de altura. Adapta la mochila a las distintas alturas de las espaldas de los usuarios.
14 #Cintas de compresión y porta-esquís. Las mismas cintas realizan ambas funciones. Si la mochila viaja medio vacía pueden tensarse y evitar así movimiento de la carga y el consiguiente balanceo.
15 #Cruceta anatómica. El inicio de las hombreras está diseñado para repartir la carga directamente al centro de las clavículas, liberando el cuello y apoyando entre los homoplatos.
16 #Bolsillo en la tapa. Para tener a mano los pequeños accesorios que utilizaremos continuamente.
17 #Portamaterial. Permitirán cargar material en el exterior de la mochila de una forma segura (aislante, crampontes, etc.).

Conjunto de espalda más suspentes
Este es un elemento clave en el confort de porteo de una mochila, un sistema de porteo concebido inteligentemente, debe satisfacer todas las exigencias de confort, facilidad de regulación, estabilidad y durabilidad. También debemos tener en cuenta las diferencias anatómicas individuales de cada usuario a fin de redistribuir eficazmente el peso.

Es muy bueno que la espaldera tenga un sistema de aireación adecuado y que el tejido con que está confeccionado no absorba ni retenga el sudor.

El cinturón lumbar es una parte clave en una mochila de tamaño medio o grande. De su confort y diseño depende la facilidad de una mochila para mantenerse firme en la espalda impidiendo oscilaciones que desequilibrarían a su porteador. Conviene que el cinturón sea blando en la parte interna para más comodidad, y algo más rígido en la parte exterior para una mayor resistencia a la torsión. Es importante, también, que el material del que esté fabricado tenga una buena resistencia a la abrasión.

Sistemas de espalda más suspentes para mujeres
Existen bastantes modelos de mochila que en su fabricación tienen en cuenta las especificidades de la anatomía femenina: espalda más corta, cadera más ancha y pecho más expuesto, lo cuál hace necesaria una repartición diferente de las cargas a nivel de la espalda y una concepción diferente del cinturón abdominal así como del sistema de suspentes para evitar que oprima el pecho.

De todos modos, el que una mochila no tenga un diseño específico para la anatomía femenina, no implica, en absoluto, que no pueda ser utilizada satisfactoriamente por una mujer.

Distribución del peso




Camping y excursionismo














Escalada, trekking de ascenso y descenso.













Montañismo y cargas pesadas.






Amarillo: Centro de gravedad
Azul carga liviana
Verde: Carga pesada
Rojo:Bolsa de dormir


El buen equilibrio de la mochila con el cuerpo es fundamental para el confort y mejor desempeño en el uso que le vamos a dar. La distribución del equipo en la mochila cambia de acuerdo a la actividad a ser practicada.
Caminatas suaves (terrenos suaves o descampados), coloque el material pesado lo mas alto posible y cercano a la espalda, de forma de mantener el centro de gravedad de carga en la altura de los hombros.
Caminatas medias terrenos accidentados y senderos en florestas), escaladas en situaciones que exigen pasos altos, tirones, agachadas, y balanceos laterales, el centro de gravedad debe ser bajado para el medio de la espalda o lo mas próximo a éste. El colocar el material en forma correcta facilita también el colocarla y quitarla sin ayuda.
Caminatas difíciles (terreno muy accidentado o monte cerrado) y grandes cargas, en expediciones de alta montaña, se puede colocar el material pesado de la mochila en el fondo de la misma lo que permite mayor libertad de movimientos y consecuentemente menor desgaste físico durante la jornada.

Marcas recomendadas:
Camping: Montagne, Doite, Waterdog, Bamboo.
Trekking: Ferrino, The north face, Huemul.
Alta montaña: The north face, Ferrino, Marmot, Huemul.

Yo uso: Huemil Lilen de 70Lts. (foto principal)

viernes, 3 de abril de 2009

Carpa



La carpa o tienda de campaña es uno de los elementos mas necesarios para acampar, ya que esta nos cubre de agentes climaticos como el viento, la lluvia, la nieve, y en menor medida el frìo(casi nada). La correcta eleccion de una carpa es impoortante, ya que una compra incorrecta puede derivar, en carpas pesadas, no aptas para el clima o terreno en el que vamos a acampar o de mala calidad.

La regla principal, siempre uno menos: Nunca se guìen por la cantidad de personas que especifican los detalles de las carpas (a excepcion de marcas importantes y tècnicas) siempre que una carpa diga que puede albergar 6 personas, podra albergar 5 o quiza 4, esto es una regla general y lo comprobè con mi primera carpa una Green Force Shelter 6 (muy barata y ya soportò varias inclemencias del clima) en la que se suponìa que entraban 6 personas y resultò que entrabamos 5 y bastante apretados, teniendo que dejar el equipaje afuera en bolsas de residuos porque la carpa no tenìa absides.

Segunda regla bàsica, diga NO a las carpas de tela o canadienses: Estamos en la era moderna donde se fabrican materiales maravillosamente ligeros, resistentes e impermeables, no tiene sentido romperse la espalda cargando esas pesadas e incomodas carpas de tela que ademas cuando se mojan les filtra agua y para colmo de males tardan muchisimo en secarse y probablemente terminè cargando con una carpa del doble de peso por toda el agua que tiene. Asimismo las canadienses son carpas de otros tiempos hoy en dìa las carpas igloo, brindan una estructura comoda, son de facil armado y por sobre todo son muy resistentes al viento.

Tercera regla bàsica, siempre con cubretechos: Hay carpas en el mercado que se venden sin el cubretechos, afirmando en las especificaciones, que son totalmente resistentes al agua. Salvo en casos de carpas muy tecnicas (y por lo tanto costosisimas) esto es totalmente falso, todas las carpas que he probado sin cubretechos (incluyendo la montagne one y la doite zolo) filtran agua, incluso una vez armamos una de estas carpas para meter el equipo adentro porque venìa una de esas tormentas terribles y las cosas terminaron tan mojadas como si las hubiesmos dejado debajo del abside.

Ya que conocemos las reglas basicas, vamos a clasificar los tipos de carpa con sus distintas especificaciones y utilidades. Las carpas se clasifican en


Carpas de 4 estaciones: Son las profesionales, de expedición o para alta montaña. Su diseño y estructura han sido ideados para su uso extremo en cualquier condición de altitud, viento, nieve o lluvia. Para crear su estructura se utilizan varios parantes fabricados en duraluminio que son muy livianos.
No obstante, estas carpas técnicas no resultan cómodas en caso de hacer camping por su forma y espacio reducido.

Carpas de 3 estaciones: Mayormente se utilizan para ir de camping a zonas en que las condiciones meteorológicas son moderadas o para media montaña en verano. Su objetivo fundamental es brindar comodidad interior. Son más baratas que las de 4 estaciones y dentro de éstas hay una gran variedad de formatos y capacidades.

Dentro de esta primera clasificación global podemos incluir una gran variedad de carpas según su diseño y funcionalidad. Existen tres modelos básicos que son la tradicional canadiense, el igloo y la carpa estructural.


Canadiense
 Esta carpa era una de las más vendidas por su sencillo diseño, pero la tecnología la ha dejado algo obsoleta en lo referente a la practicidad y el aprovechamiento del espacio. De todas formas, si nos decantamos por adquirir una carpa canadiense debemos fijarnos en que tenga un sobretecho que cubra la parte posterior y una cumbrera que consiste en un caño transversal de parante a parante para evitar así que el techo se curve hacia abajo.


Igloo



Actualmente es la carpa más habitable; conjuga la facilidad de armado, un mayor aprovechamiento del espacio interior y a su vez es autosustentable. Se basa en una estructura flexible formada generalmente por dos varillas de fibra de vidrio en los modelos más sencillos y por cuatro en las carpas llamadas isodómicas. Estas varillas normalmente van cruzadas o en forma de alero.
Posee la característica de no ofrecer resistencia a los vientos sino de acompañarlos y absorberlos y al dejar de soplar el viento la carpa recupera por sí sola la vertical. Asimismo es muy práctica, porque una sola persona puede armarla o desarmarla en pocos minutos puesto que viene con un sistema de ganchos rápidos y, únicamente si la carpa es muy grande, tendrá algunos tramos en los que hay que enhebrar varillas que es algo más dificultoso.
Las carpas iglú pueden tener diversas formas como, por ejemplo, medio tubo o semiesfera. Esta última es más resistente y tiene más amplitud en su interior. En cualquier caso, al comprar una carpa de este tipo debemos fijarnos en que tenga sistema de costura sellada en el sobretecho también conocido como "seam sealing" para evitar las filtraciones de agua.



Estructurales



 Se caracterizan por su conformación estructural que consta de diversos espacios como dormitorios separables entre sí, una zona de estar sin piso (malla sintética que aísla de la humedad) pero con ventanas. Incluso algunos modelos sofisticados tienen cocinas con paredes plastificadas.
Son sin duda las carpas con más espacio interior y más cómodas. Sin embargo tienen bastantes inconvenientes como su mayor peso, dificultad a la hora de armarlas y desarmarlas y son más caras.




Finalmente también existen las carpas isotérmicas, que podrían ser consideradas de 4 estaciones ya que son ideales para zonas de severas condiciones climáticas como los Andes o la Antártida. Están constituidas por una carpa dentro de otra y el aire que queda en el espacio entre ambas hace de aislante estableciendo una diferencia de temperatura con el exterior.




Impermeabilidad: Muchas marcas mienten acerca de la resistencia al agua que tienen, o a veces no son específicas, las carpas pueden estar indicadas para columnas de agua de entre 500 y hasta 10.000mm pero casi nunca aclaran cuanto tiempo pueden resistir estas cantidades de lluvia tampoco aclaran que es una columna de agua ni nada de eso asi que vamos a intentar aclarar esto.
¿Que se mide cuando hablamos de columna de agua? Lo que se mide es la cantidad de fuerza con la que las gotas de agua pueden pegar en la carpa antes de que la tela empiece a filtrar, paso a explicar mejor; las gotas caen en mayor cantidad y mas grandes dependiendo de la lluvia, todas esas gotas ejercen una presión al caer sobre la tela de la carpa, cuando el material de la carpa recibe mucha presión de agua las gotas no pueden patinar mas hacia abajo y empiezan a filtrarse por los espacios de la tela. Para que se den una idea una carpa que soporta 2000mm de columna de agua soporta aproximadamente 2kg de agua cuando la cantidad de agua, que cayó sobre la carpa supera esto, empieza a filtrar, como se darán cuenta no es demasiado, mas bién nada, de todos modos es un calculo no demasiado preciso.
Yo lo que hago generalmente es saber y prepararme para lo que me espera si llueve torrencialmente durante varios días (como me pasó una vez que fui a cordoba) se debe armar la carpa en el jardín o terraza o en lo de un amigo/a que tenga y se la moja con la manguera desde lo mas alto que uno pueda durante un buen rato (piensen que la presión del agua de una manguera es bastante menor que la que cae del cielo), cuando empieza a filtrar uno se va a dar cuenta masomenos cuanto puede aguantar una carpa. Por suerte existen los impermeabilizantes en aerosol, que se colocan recían sobre el cubretecho de la carpa y ayudan bastante a que las gotas resbalen, sellan un poco los intersticios de las telas y asi se retarda el filtrado.

Marcas: Estas siempre estàn ligadas al precio pero tambièn a la calidad. Es muy comùn leer en foros o escuchar en campings relatos de gente que por ahorrar en una carpa han transformado lo que pudiera haber sido una placida acampada o un excelente trekking, en una pesadilla, empapados, con roturas de cierres o costuras etc. por lo tanto ahorrar en una carpa es algo que no recomiendo y mas aùn si vamos a pasar varios dìas en ella o si la vamos a tener que armar y desarmar muchas veces para trasladarnos.

Las marcas que recomiendo para acampada son: Montagne(tiene carpas buenas a precios razonables) Doite(tiene modelos que se lucen mucho), Bamboo.

Para trekking: Algunos modelos de doite, los modelos ultraligeros de Northland, los modelos ultraligeros de The north face(caros, muy caros).

Para montaña: The north face, Ferrino, Marmot algunos modelos de doite(no es de mi preferencia).

Mi equipo:
Northland Kabul, una carpa ultraliviana de dos personas la cual pesa 1,7 kilos y es muy compacta en su funda, es la que uso para trekking y para acampar normalmente.



jueves, 2 de abril de 2009

Equipo

Aquí intentaré orientarlos acerca del equipo que deben llevar para actividades como la acampada, el trekking y senderismo que son las actividades que practico y en las cuales tengo mas idea en cuanto a características, marcas, calidades y precios. La idea es que conozcan cual es el equipo necesario y no caigan en el error de llevar cosas inútiles que agregan peso o no llevar cosas esenciales, tanto para el comfort, como para la seguridad.

También iré comentando en otros apartados, otras opciones y alternativas de equipo que se puede llevar, pero que se escapa de lo que es necesario.

Cada item tiene entre parentesis:
Escencial:no podemos realizar la actividad sin este objeto
Muy recomendado: es opcional llevarlo o no, pero mejorará notablemente la seguridad o comfort
Recomendado:es opcional llevarlo o no, pero ayudará a la seguridad o el confort
Opcional: podemos llevarlo pero no afectará demasiado el hecho de no hacerlo


Camping:
Carpa (escencial)
Mochila(escencial)
Bolsa de dormir(escencial)
Colchoneta Aislante(muy recomendado)
Jarro(muy recomendado)
Marmita(escencial)
Cubiertos(escencial)
Cantimplora(recomendado para camping(escencial para trekking y senderismo)
Linterna(muy recomendado(escencial para trekking y senderismo)
Calentador (opcional(muy recomendado para trekking)
Soga fina resistente(opcional)
Botiquín(escencial)
Encendedor(muy recomendado)
Navaja(recomendado)

Trekking:
Bastones de trekking(recomendado)
GPS(opcional)
Guantes con palma engomada(muy recomendado)
Linterna frontal(recomendado)
silbato de emergencia(recomendado)
mas toda la lista de camping si se va a acampar

martes, 31 de marzo de 2009

Acampada

Atención! Nos mudamos, puedes encontrar esta nota en 
https://creasenderos.wordpress.com/2015/10/07/acampada/

Barranquismo



El barranquismo o descenso de cañones/barrancos es un deporte semi-acuático que combina distintas disciplinas como la espeleología y el alpinismo; y que a nivel federativo y desde hace muchos años, está compartido por las federaciones de montaña y escalada y por las federaciones de espeleología. Ambas aportan unos conocimientos que han permitido, que actualmente, el descenso de cañones y barrancos sea ya una actividad con entidad propia y con unos materiales específicos.

Su práctica se ha banalizado mucho pero consiste en una actividad muy seria, hasta científica en su medida; y sobre todo, peligrosa si no se realiza con unos mínimos de seguridad. La seguridad es muy relativa, ya que dentro de un barranco o cañón, ya estamos en una situación forzada y potencialmente peligrosa (crecidas de caudal, caída de piedras, resbalones, etc). Las diferentes organizaciones o federaciones ofrecen cursos formativos que permiten ser capaces de anticiparse, de prevenir. Esa sería la consigna de seguridad, prevención.

Básicamente, esta actividad de riesgo consiste en descender por una barranca o quebrada atravesando diferentes obstáculos naturales. A lo largo del descenso, y según el nivel de dificultad del mismo, habrá que sortear rocas, pasar por desfiladeros estrechos, cruzar cascadas, nadar para sortear movimientos de agusa, sumergirse para pasar sifones, descender por toboganes (comprobando siempre antes la base de las cascadas para evitar impacto con rocas, troncos, etc) , andar por graveras, escalar y descender verticales usando técnicas como el rápel, donde el deportista podrá disfrutar de la naturaleza practicando al mismo tiempo el excursionismo, pero siempre siendo consciente del deporte que se practica.

Cabe tener en cuenta que la dificultad en el descenso de un cañón o barranco es directamente proporcional a la verticalidad, estrechez de sus paredes y sobre todo al caudal. Ese sería el factor determinante, lo que daría nivel a un descenso, el caudal. Cabe ser muy prudente a la hora descender un barranco y sobre todo a la hora de interpretar la información. La actual era de la sociedad de la información pone a nuestro alcance mucha documentación que si no se es capaz de asimilar bien puede ser fatal.

lunes, 30 de marzo de 2009

Alta Montaña



El alta montaña es un terreno montañoso, relativamente elevado pero de altitud no específica que tiene condiciones geográficas particulares de nieve, hielo, clima, de radiación UV, etc., en el cuál existen los riesgos asociados para el hombre al exponerse a ésta como el mal de montaña. Se relaciona con el alpinismo.

Respecto a la actividad deportiva en el alta montaña, las técnicas, las capacidades y las actividades mismas requeridas son bien específicas de lugares montañosos elevados como: terrenos rocosos, arenosos, nevados o con hielo además de las condiciones atmosféricas particulares como la baja proporción de oxígeno, la temperatura y la presión atmosférica, todas las cuales disminuyen con la altura (altitud). Por lo anterior y por extensión, comúnmente se utiliza el término "alta montaña" para describir la actividad de ascender montañas con las características descritas y su consecuente descenso.

Media Montaña



















En general se denomina media montaña a las montañas que pueden ser escaladas en uno o dos días, y que presentan alturas de entre 2.000 y 3.500 metros, donde el efecto de la baja presión y la cantidad de oxigeno en el aire no es importante o son muy bajos los efectos sobre el cuerpo.

Montañismo

Atención, nos mudamos! puedes encontrar esta artículo en 
https://creasenderos.wordpress.com/2015/10/07/montanismo/

Gracias

Trekking

Atención! Nos mudamos, puedes encontrar esta nota en 
https://creasenderos.wordpress.com/2015/10/07/trekking/

Senderismo



El senderismo es una actividad deportiva no competitiva que se realiza sobre caminos balizados y homologados por el organismo competente en cada país. Busca acercar a las personas al medio natural y al conocimiento de la zona a través del patrimonio y los elementos etnográficos y culturales tradicionales, utilizando preferentemente el sistema tradicional de vías de comunicación, tales como cañadas reales, caminos vecinales y senderos. Constituye una simbiosis entre deporte, cultura y medio ambiente.

Diferenciación de otras disciplinas
Se trata de una actividad que puede confundirse con otras disciplinas o englobarse dentro de ellas debido a su similitud, tales como el excursionismo, el montañismo o el trekking. Según se desprende de la extensa literatura sobre deportes de montaña y aire libre el excursionismo sería la disciplina más cercana y precursora del senderismo. La diferencia principal con este último sería que discurre por caminos y senderos no balizados y que por lo tanto no cuentan con las garantías de seguridad y calidad que proporcionan los senderos homologados. La duración de rutas en el excursionismo se limita generalmente a un día.

El montañismo se entiende como aquella disciplina deportiva que consiste en ascender a cimas montañosas y que puede llegar a precisar de conocimientos, técnicas y material propios de la escalada y que por lo tanto implica en ocasiones un importante nivel de dificultad que hace que no sea un deporte abierto a la gran mayoría de la población, como ocurre con el senderismo y el excursionismo.

Trek es un anglicismo originado en Sudáfrica y se utiliza para describir la realización de un viaje largo y complicado. Por lo tanto puede definirse al trekking como la modalidad deportiva que consiste en recorrer de forma autónoma, a pie y durante varios días o semanas parajes aislados generalente con dificultad de tránsito tales como zonas montañosas o lugares remotos sin senderos. Es una palabra que comenzó a usarse en los años ochenta por los alpinistas que viajaban al Himalaya o a los Andes para definir las largas marchas de aproximación a la base de las montañas a las que pensaban ascender.



En principio, las características que pueden esperarse de un sendero bien trazado son las siguientes:

* Ser apto para la gran mayoría de la población.
* Ser transitable durante todo el año.
* La utilización y recuperación de antiguos viales de comunicación frente a viales modernos.
* Tener interés paisajístico, histórico, etnográfico o medioambiental.
* Fomentar la actividad senderista de una zona.
* No tener grandes desniveles durante tramos prolongados y evitar la ascensión a cimas montañosas.
* No transitar por tramos con tráfico rodado o zonas que en condiciones normales presenten algún riesgo.
* No precisar para su recorrido de conocimientos, técnicas o materiales especiales.
* Estar señalizado suficientemente con el sistema oficial de cada país.
* Contar con una topoguía descriptiva del itinerario así como de los valores ambientales, paisajísticos, culturales y etnográficos del recorrido.

Diferenciando términos

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https://creasenderos.wordpress.com/2015/10/07/341/

De que se trata este blog

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